Паяльники для ремонта пластика.

Паяльник для ремонта пластика

При ремонте бамперов и прочего пластика любой мастер  сталкивается с проблемой наличия «хорошего паяльника». В нашем ремесле наряду с прочими вспомогательными инструментами для ремонта пластиков паяльник, наверное, один из основных.

Заходя утром в мастерскую, первым делом включаем паяльник и при интенсивной работе он работает до вечера. Как правило,мы не сплавляем трещину пластика паяльником, но часто используем его для расшивки шва, прихватки, подмазки, обрезки только что уложенного лишнего куска электрода и пр.. Обрезая ножом лишнее сразу «на горячую» после укладки пластикового электрода ,то горячий электрод можно свернуть, отслоить, ослабив тем самым шов. Поэтому паяльник используется самым интенсивным образом.

Где-то, при проплавках,размазках, к паяльнику необходимо прилагать значительные физические нагрузки. Боковое давление на лопатку жала приводит к тому, что жало проворачивается. Данный дефект значительно усложняет работу таким инструментом. Прокрутка нагревательного элемента в ручке приводит к тому, что провод в ручке заматывается, замыкает или обрывается.

Поэтому большинство, или многие  заводские паяльники не выдерживают такой эксплуатации и сгорают или ломаются в течение даже одного дня, лишь единицы выдерживают 1-2 месяца. Чтобы решить данную проблему мы шли на самостоятельное решение - делали самодельные паяльники.

Болтиками фиксировали жала в самодельной трубке-корпусе нагревательного элемента, вручную наматывали спираль, изготавливали самодельную ручку на трубку-корпус. В итоге самодельный паяльник выхаживал несколько дольше, чем лучшие заводские аналоги, но часто перегорал, т.к. не могли найти соответствующую качественную проволоку, используемую как нагревательную спираль.

Также, были сложности, у самодельных паяльников с тепловой развесовкой и частенько ручка значительно нагревалась, что не давало возможности нормально трудиться, хотя, впрочем, и многие заводские паяльники тоже имели такие проблемы с перегревами в «ненужных местах» и быстрыми перегораниями спирали.

При походах по магазинам, мы всегда обращали внимание на новые модели паяльников, которыми мы еще не работали. При обнаружении таковых – покупали и пользовались. И.. в скором времени выбрасывали, как недостойные иногда по целому ряду причин.

В 2009 году случайно обнаружил паяльники Псковского производства. Заинтересовала 100-ватная модификация

Паяльники Псковского производства

Что сразу было отмечено: это добротность изделия, даже визуальная. Толстый металл корпуса, отличное толстое медное жало , крепкая посадка жала в корпусе, а также плотная посадка корпуса в массивной деревянной ручке. Провод оставлял желать лучшего, но его можно заменить самостоятельно на подходящего качества и длины.

Доработка заводского паяльника

Конечно же, в заводском исполнении данный инструмент для нашей работы не сгодится. Его необходимо доработать.

1. Самым аккуратнейшим образом выпрессовать жало из корпуса, поддевая фиксирующее кольцо-колпачок , осторожно стащив его. Ровно вытаскиваем жало.

Выпрессовываем жало паяльника.

2. Загибаем жало на расстоянии 2.5-3см от наружного его края, под углом примерно 45 градусов.

3. Кончик расклепываем, до ширины 12мм на конце. Минимальная толщина жала на конце 1мм – достаточно. Можно даже чуть больше, т.к. со временем частые очистки жала от нагара его будут постепенно делать тоньше. А без периодических очисток никак.

Кончик расклепываем, до ширины 12мм на конце

4. Вставляем жало назад и напрессовываем аккуратно кольцо-колпачок на корпус. Для запрессовки можно использовать плоскогубцы или бокорезы.
Плоскогубцы в той части, которая похожа на бокорез. Этим местом обжимаем слегка основание жала и легкими ударами молотка непосредственно по плоскогубцам, придерживая их за ручки, и не давая им разойтись пробиваем по периметру, чтобы кольцо садилось равномерно и облегало корпус . Плоскогубцы в свою очередь при ударах опираются на кольцо-колпачок бьют по нему и просаживают кольцо на свое место. Процедуру необходимо делать предельно аккуратно, чтобы не повредить паяльник.
В итоге мы получим это:

Кончик расклепываем, до ширины 12мм на конце.

Данные паяльники в моей модернизации предназначены только для использования под напряжением 130-150Вольт.В зависимости от вида ремонтируемого пластикаю Для этого необходимо обзавестись дедушкиным латером типа такого:

необходимо обзавестись дедушкиным латером

Либо, в магазинах электротехники (где светильники, выключатели, розетки, лампы, кабеля и пр.) купить бытовые плавные регуляторы (Диммеры) напряжения (они рассчитаны с запасом до 400-600 Ватт, т.е на 4-6 паяльников нашего уровня) типа таких:

Бытовые плавные регуляторы напряжения

 

Через них подключаете паяльник, выставляете 130-150вольт. Не более, т.к они очень мощные и будут мгновенно выжигать весь пластик в округе, зашлаковывая шов, да и перегорят они, скорее всего, значительно быстрее. Оптимальный нагрев их до температуры когда  пластик плавит,но нет интенсивного дымления.
 ( правка от 25.04.16): 
  "собрал переносной комплект  на диммере. Такой же,но с закрепленным диммером стационарно работает у меня уже 4 год.  Диммер специально вынес непосредственно  к розетке.

Дополнительно из опыта пользования

Со временем желательно заменить шнур, т.к. этот переламывается у основания паяльника за 2-3 месяца интенсивной эксплуатации. И, вообще, заводской шнур коротковат, поэтому лучше поменять
В начале эксплуатации шнур петлей примотайте плотно скотчем или изолентой к деревянной ручке как на рисунке:

Примотайте шнур к деревянной ручке

Это позволит обезопасить от случайных рывков шнура из паяльника. В процессе работы часты ситуации, когда наступаешь на шнур или дернул паяльник, а шнур за что-то зацепился или стоишь на нем.
В таких случаях если не модернизировать заход шнура в ручку «от дурака», то достаточно одного хорошего рывка и шнур оборвется, где то в ручке, внутри тела паяльника.
В случае если вы сделаете предохранительную петлю и надежно закрепите ее на ручке, то даже если шнур переломится от частых сгибов и загибов, то надлом будет не в основании ручки, что потом будет весьма сложно восстановить и заизолировать, а будет значительный кусок шнура к которому можно будет прикрепиться новым шнуром.

Следующий момент, на который необходимо обратить внимание-это момент входа металлического корпуса в деревянную ручку.
Проблема здесь в том, что со временем ручка может слегка рассохнуться и металлическая трубка начнет крутиться в деревянной ручке. Процесс этот может быть малозаметным и постепенно трубка, прокручиваясь, закручивает провода внутри ручки - в итоге они сплетаются в косу, рвутся или замыкают.

Скручивание проводов в ручке.

По умолчанию я делаю отверстие в ручке и металлическом корпусе сверлом в 2,5мм обламываю саморез до длины 6-7мм и вкручиваю, предварительно загнав туда для прогонки резьбы целый саморез.

Саморез 6-7мм

Саморез фиксирует металлический корпус относительно деревянной ручки в одном положении, что раз и навсегда должен снять вопрос с прокручиванием.

Саморез фиксирует металлический корпус

При просверливании смотрите внимательно, чтобы сверло, провалившись, не зацепило проводку внутри паяльника. И дырку необходимо делать с того места, где меньше проводки (это можно посмотреть через дырочки в металлическом корпусе), она как правило, прилегает в большей мере к какой то из сторон паяльника.
Можно впоследствии вкрутить еще один два самореза, если будет болтанка.
Главное, сверло надо подбирать соответствующее (в моем случае около 3мм), чтобы не расколоть ручку паяльника. В случае если все же ручка раскололась, то не беда, можно стянуть ее проволокой.


Первый такой паяльник проработал у меня около двух лет это абсолютный рекорд. Сгорел он по причине, что я не обращал внимания на небольшое прокручивание корпуса в ручке, ,т.к. не зафиксировал его в ручке саморезом.
Теперь этот вопрос решен.

Также незафиксированный корпус в ручке постепенно выдавливается из нее, очень медленно, видно на фото ниже, это за несколько месяцев работы, обратите внимание, что корпус работавшего паяльника длиннее, чем нового, это он попросту вылез из ручки.

корпус работавшего паяльника длиннее, чем нового

Данный дефект также  не усиливает надежность инструмента.

Подведем итог

При работе обращайте внимание на шнур у ручки (он часто переламывается внутри под изоляцией - лучше сразу заменить) и место входа корпуса в ручку.

Если вы не обнаружили у себя в городе паяльники "псковского общества инвалидов",то я могу высылать почтой России ,т.к. имею у себя в наличии некоторое их количество. Заявки сбрасывайте в форму здесь :  http://bamperus.ru/dlya-fizicheskikh-lits/b2jcontact.html?bid=1

Паяльник для ремонта пластика
Паяльник, адаптированный специально для ремонта пластмасс. Вам останется только прикрутить его к диммеру или иному понижателю напряжения сплавной регулировкой. Модернизированный мною: загиб и расклепывание жала плюс фиксация корпуса в ручке саморезом
800 руб

По фену смотрите здесь  : http://bamperus.ru/instruments/72-nailuchshij-fen-dlya-remonta-bamperov-i-avtoplastmass.html

  и здесь обсуждение на форуме:    http://bamperus.ru/forum/dobro-pozhalovat/30-proveryayu-novyj-fen.html#107

 

Комментарии   

0 #3 Владимир 25.10.2015 18:24
Спасибо за статью! Полезная!
Цитировать
0 #2 Александр Кузнецов 24.10.2015 20:51
Цитирую андрей:
привет! наконец созрел для бамперов! я уже писал и звонил! давненько! вообщем я бы заказал инструменты электроды и все что надо! подскажите цену всего!
привет! только сейчас заметил сообщение. если интерес актуален ,то лучше писать на мой емаил или инфа есть в контактах :
http://bamperus.ru/contacts.html
или если другие вопросы,то можно создать тему на форуме : http://bamperus.ru/forum/index.html
цены есть на сайте в свободном доступе. Здесь в комментах к статьям вообще редко появляюсь .Чисто случайно заметил ваш каммент
Цитировать
-2 #1 андрей 01.06.2015 10:14
привет! наконец созрел для бамперов! я уже писал и звонил! давненько! вообщем я бы заказал инструменты электроды и все что надо! подскажите цену всего!
Цитировать

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить